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　　最近一个典型案例，是Lululemon。去年2月，Lululemon被爆出生产原材料并不像其ESG报告里所说的那么环保，加拿大竞争局随后正式介入调查。根据Lululemon此前披露的报告，得益于对聚酯材料的循环利用，其在2015-2022年期间减排幅度高达78%。但非营利组织Stand.Earth的调查指出，Lululemon在2020-2022年期间，因生产造成的温室气体排放量激增861553吨，主要就是因为其仍在大规模采用无法降解的尼龙面料。

　　考虑到这些现实情况，目前也只有一批头部品牌敢喊出碳中和目标，要实现整个行业的绿色生产、良性循环，还有很长的路要走。不过随着时间推移，我们还是可以看到一些可喜的变化：比如品牌披露的ESG报告越来越细致，成品和二次回收产品的标识和追踪信息也愈发清晰。太平鸟就承诺到2030年之前完成100%产品的碳足迹信息标记，波司登对“骄阳”系列产品进行了精确到KG/件的碳足迹标记，这些措施都有利于提高企业ESG工程的透明度，重拾公众信任。

　　当然，光靠品牌的努力也不够，还得发动上下游产业链合作伙伴一起转型，曾受到“漂绿”丑闻影响的H&M就宣布和投资集团Vargas Holding合作成立纺织品回收工厂，并和美国特种聚酯供应商Selenis合作，处理回收物料；监管机构也得不断细化各项规则，建立统一标准，比如出了名严格的欧盟就在去年出台了专治“漂绿”行为的《为绿色转型赋能消费者》方案，对“零排放”、“碳中和”等措辞的使用情景做出了详细要求。

　　具体而言，主要有两种方式。一种是自主研发新型环保面料，这些材料要么采用可再生资源、可降解材料，要么减少化学物质的使用，以减轻环境污染。比如波司登开发的100%生物基尼面料，主要由纤维素、植物油等可再生材料制成，更容易在自然环境中降解；阿迪达斯和PUMA则选择和芬兰的创新材料企业SIPNNOVA合作，开发不含染色、漂白化学剂成分的“SIPNNOVA复合纤维”，比如阿迪达斯TERREX HS1系列、PUMA的Sports Style系列等都在使用这种新型材料。